[중국여행기] 전통적인 후통과 현대적인 후통의 차이 느껴보기 | 베이징 '마오얼후통(帽儿胡同)'과 '쥐얼후통(菊儿胡同)'

[중국여행기] 전통적인 후통과 현대적인 후통의 차이 느껴보기 | 베이징 '마오얼후통(帽儿胡同)'과 '쥐얼후통(菊儿胡同)'

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 베이징의 대표 관광지인 난뤄구샹(南锣鼓巷), 워낙 상업적으로 변모한 곳이라 정이 가는 곳이 아닌데 이 난뤄구샹의 곁가지 후통 중 베이징 10대 후통에 속하는 곳이 두 곳이나 있다고 해서 다시 난뤄구샹을 찾아왔다. 

 

 금일 찾아간 후통들의 위치, 마오얼 후통은 난뤄구샹의 왼쪽, 쥐얼후통은 오른쪽에 위치하고 있다. 

 난뤄구샹 초입에 주요 관광 포인트를 잘 정리해 놓은 벽화가 보였다. 처음 이곳을 방문하는 사람들에게 많은 도움이 될 것 같았다. 

 난뤄구샹에 진입 후 약 300m 정도 북쪽으로 걸어 올라갔다. 난뤄구샹 관람이 목적이 아니라 한 눈 팔지 않고 빠르게 올라갔다.  

 

 

 

베이징 '마오얼후통(帽儿胡同)' 주소 및 위치 

 

-영문 주소 : Mao’er Hutong, Dongcheng District, Beijing

-중문 주소 : 北京市 东城区 帽儿胡同

 

Mao Er Hu Tong · 중국 베이징 시 邮政编码: 100009

 

마오얼후통(帽儿胡同)은 어떤 곳?

 베이징 중심부에 자리한 마오얼후통은 원나라 시기부터 이어져 온 대표적인 전통 골목으로, 오랜 역사와 현재의 일상이 자연스럽게 공존하는 공간이다. 과거에는 왕공귀족과 고위 관리들이 거주하던 지역으로, 지금도 사합원(四合院) 건축이 잘 보존되어 있어 베이징 전통 주거문화를 가까이에서 느낄 수 있다.

 

 이 골목을 따라 걷다 보면 붉은 대문과 회색 벽돌, 그리고 좁은 골목 사이로 스며드는 햇살이 어우러지며 고즈넉한 분위기를 만들어낸다. 동시에 최근에는 감각적인 카페와 소규모 상점들이 자리 잡으며 전통과 현대가 자연스럽게 섞인 독특한 풍경을 형성하고 있다.

 

 특히 마오얼후통에는 의미 있는 역사적 건축물들이 여럿 남아 있어 더욱 흥미롭다. 대표적으로 완룽 고거는 청나라 마지막 황후 완룽이 머물렀던 곳으로 알려져 있으며, 고풍스러운 사합원의 구조를 잘 보여준다. 또한 펑궈장 고거는 중화민국 초기 정치가의 옛 저택으로, 당시 상류층 주거 형태를 엿볼 수 있는 장소다. 이 밖에도 학문과 과거 급제를 기원하던 자동문창묘는 지역 주민들의 신앙과 생활 문화를 보여주는 공간으로 의미가 있다.

 

 마오얼후통은 난뤄구샹과 인접해 있어 접근성이 좋으면서도, 메인 거리보다 한적한 분위기를 느낄 수 있다는 점이 큰 장점이다. 관광지의 화려함보다는 실제 사람들이 살아가는 공간의 매력이 살아 있는 곳으로, 천천히 골목을 걸으며 베이징의 과거와 현재를 동시에 체험할 수 있다.

 

 

베이징 '마오얼후통(帽儿胡同)' 살펴보기 

 

 걷다 보면 붉은색의 마오얼 후통 표지판이 나타나는데  이곳에서 왼쪽 골목으로 들어가면 된다. 

 마오얼 후통은 원나라 시기 형성된 오래된 도시 구조를 오늘날까지 간직하고 있는 곳으로, 이름 ‘마오얼(帽儿)’은 골목의 형태가 모자처럼 보인 데서 유래했다는 설이 있다.

 이 골목은 단순한 관광지가 아니라 지금도 실제 주민들이 살아가는 생활공간이라  베이징 시민의 일상적인 삶을 자연스럽게 볼 수 있는 곳이다.

 골목 곳곳에는 베이징시 문물보호단위로 지정된 사합원 건물들이 위치하고 있는데 아쉽게도 대외개방은 하고 있지 않아 내부 관람은 할 수 없었다.

 비교적 최근에 리모델링을 한 것으로 보이는 사합원 건물의 입구

 모얼후통 9호 건물인 ‘커위안(可园)’, 청말(清末)의 대학사(大学士) 문욱(文煜)이 조성한 개인 정원으로, 베이징에서 가장 대표적인 사가(私家) 정원 가운데 하나로 손꼽힌다.

 오랜 시간 방치된 것으로 보이는 자전거, 고풍스러운 후통의 소품 같다. 

 

 

 모얼후통 11호 건물인 ‘펑궈장고거(冯国璋故居)’, 이곳은 원래 문욱(文煜)의 저택이었는데, 북양정부 시기인 1917년에 대총통 대리를 지냈던 펑궈장(冯国璋)이 매입해 거주하였고, 1919년 이곳에서 병으로 별세하였다고 한다.  

삶의 모습이 고스란히 드러나는 후통의 구석구석

모얼후통 17호에 위치한 ‘헤이쯔마(黑芝麻) 초등학교’

초등학교 옆 골목으로 들어가면 도교의 학문과 지성의 신인 문창제군을 모셨던 '자동문창묘(梓潼文昌庙)'의 터가 남아 있다. 

 자동문창묘(梓潼文昌庙)는 명 성화(成化) 13년(1477)에 창건되었으며, 한때 베이징의 ‘오단팔묘(五坛八庙)’ 가운데 하나였다고 한다. 하지만 지금은 남은 부지에 가경(嘉庆) 6년(1801)의 ‘어제 문창제군묘 비기(御制文昌帝君庙碑记)'만 홀로 남아 있다. 

후통의 공공시설 모습, 공공화장실은 아직도 오픈형이었다. 

객잔으로 운영 중인 모얼후통 28호 

 콩물은 판다는 표지가 걸려있는 후통의 사합원 건물, 이런 곳이 가장 후통다운 모습 같았다. 

 모얼후통 35/37호는 청나라 마지막 황제 푸이(溥仪)의 아내 완롱(婉容)이 살던 '완롱고거(婉容故居)'다. 황후가 살았던 집답게 건물 외부가 나름 깔끔하게 꾸며져 있었다.

 훠궈집으로 이용 중인 모얼후통 39호 건물, 사합원 내부를 보고 싶으면 이런 곳에서 식사를 해도 괜찮을 것 같았다. 

 약 350m 정도 서쪽으로 걸어오니, 십찰해와 연결되는 작은 수로가 나온다. 경항대운하의 시작점인 만녕교(万宁桥) 부근 수로다. 

후통 분위기 물씬 나는 구멍가게

 수로 부근 모얼후통에서 북쪽으로 이어지는 '떠우지아오(豆角)' 후통에 요구르트 맛집이 있다고 해서 찾아가 봤다.

 작은 길이의 '떠우지아오(豆角)'후통

작은 골목쟁이에 자리 잡은 '청옥쑤안나이(青玉酸奶)'

 여러 가지 수제 요구르트 제품을 판매하고 있었다. 

무엇을 먹어볼까 살펴보다가 가장 눈에 띄는 말차 팥 요구르트를 시켜봤다. 가격은 RMB 22

팥과 말차와 요구르트의 조합은 처음 접해봤는데 은근히 궁합이 좋아서 깜짝 놀랐다. 

 이곳에서 흥미로웠던 부분은 요구르트 맛보다 한쪽에 보관 중인 방명록들이었는데 2012년부터 작성된 방명록을 모두 보관하고 있었다. 

 현재 작성 중인 방명록에 뭐라고 쓰여있는지 한 번 살펴보고, 나도 이곳의 역사에 한 페이지를 보태봤다. 

후통 말미에 위치한 캣카페

 후통의 끝에서는 만녕교(万宁桥)가 나오는데 이곳에서 마오얼 후통을 마무리된다.  여기까지 구경 다음 목적지은 쥐얼후통으로 향했다. 

 

 

2025.10.26-[중국여행기] 베이징 경항대운하(京杭大运河)의 시작점 '만녕교(万宁桥/Wanning Bridge)' / 징청하갑유지(澄清下闸遗址) / 옥하암(玉河庵)

[중국여행기] 베이징 경항대운하(京杭大运河)의 시작점 '만녕교(万宁桥/Wanning Bridge)' / 징청하갑

 

 

 

베이징 '쥐얼후통(菊儿胡同)' 주소 및 위치 

 

-영문 주소 : Juer Hutong, Dongcheng District, Beijing

-중문 주소 : 北京市 东城区 菊儿胡同

Ju Er Hu Tong · 중국 베이징 시 둥청 구 邮政编码: 100009

 

쥐얼후통(菊儿胡同)은 어떤 곳?

 베이징 동성구에 위치한 쥐얼후통은 전통 후통의 구조를 유지하면서도 현대적인 주거 개념이 더해진 대표적인 도시 재생 사례로, 베이징의 과거와 현재를 동시에 보여주는 상징적인 공간이다. 1990년대 진행된 재개발 프로젝트를 통해 낡은 주거 환경을 개선하면서도 기존 골목의 형태와 분위기를 최대한 보존한 것이 특징이다.

 

 이곳을 걷다 보면 일반적인 후통과는 조금 다른 느낌을 받게 된다. 전통적인 사합원(四合院) 구조를 기반으로 하면서도, 보다 개방적이고 현대적인 건축 요소들이 자연스럽게 결합되어 있어 과거의 흔적 위에 새로운 생활 방식이 덧입혀진 모습이 인상적이다. 좁은 골목 사이로 이어지는 계단식 구조와 테라스, 그리고 다양한 생활 공간들은 기존 후통과는 또 다른 매력을 만들어낸다.

 

 쥐얼후통에는 문화적 공간과 생활 공간이 함께 공존하고 있다. 대표적으로 난뤄극장은 소규모 공연과 전시가 열리는 공간으로, 지역 문화의 흐름을 가까이에서 느낄 수 있는 장소다. 또한 골목 곳곳에는 개성 있는 카페와 소형 상점들이 자리 잡고 있어, 산책을 하며 여유롭게 쉬어가기에도 좋다.

 

 무엇보다 쥐얼후통의 가장 큰 매력은 ‘사람이 실제로 살아가는 공간’이라는 점이다. 관광지로서 꾸며진 곳이 아니라, 주민들의 일상과 여행자의 시선이 자연스럽게 교차하는 장소이기 때문에 보다 생생한 베이징의 모습을 느낄 수 있다.

 

 

 

베이징 '쥐얼후통(菊儿胡同)' 살펴보기 

 난뤄구샹 주도로로 돌아와서 다시 북쪽으로 300m 올라가면, 왼쪽으로 쥐얼후통이 나온다. 

후통 초입에 위치한 핫플 '탕팡카페(糖房咖啡)' 

 후통 초입에 위치한 핫플 '탕팡카페(糖房咖啡)' 

사합원에 자리잡은 뷰티샵

 골목 초입에서는 세월의 흔적의 느껴지는 사합원 건물들을 볼 수 있었다. 

 가출한 고양이를 찾습니다! 단서제공 사례비 1000위안, 찾아주면 2000위안!!

 남라극장(南锣剧场)이라는 이름의 작은 소극장

 남라고항 주제의 우체국도 한 쪽에 자리잡고 있었다. 

 후통 배달 전용 우체국 삼륜차 모형

 쥐얼후통의 가장 큰 볼거리는 1990년대 진행된 도시 재생 프로젝트로 재정비된 '신사합원(新四合院)' 단지다. 

 기존의 낡은 사합원을 무조건 철거하는 대신, 전통 구조를 최대한 유지하면서 현대적인 주거 기능을 결합한 방식으로 재정비가 이루어졌다.

 세계적인 건축가 오양용(吳良镛)이 설계한 단지로 유명하며 1992년 아시아건축협회로부터 아시아건축 금상을 수상하기도 했다고 한다. 

베이징 후통 보존과 현대화의 대표적인 사례로 꼽히는 곳으로, 과거의 사합원 양식을 유지한 신식 사합원을 볼 수 있었다. 

 신사합원 단지에 작은 호텔도 위치하고 있었다. 이런 곳에서 하루 숙박을 해도 좋은 경험이 될 것 같았다. 

영록부 서양식 건물 사진 [ 출처 : 바이두 ]

 청광서 시기 대신인 영록(荣禄)의 저택인 영록부(荣禄府), 신중국 건국 후 아프가니스탄의 대사관으로도 사용되었던 서양식 건물이 있다고 하는데, 내부 진입이 불가해서 직접 보지는 못했다. 나중에 인터넷으로 사진으로만 찾아봤다. 

 영록부 화원도 역사를 알려주는 명패만 있을 뿐 내부 관람은 불가했다. 

 이후 후통의 구석구석을 살펴보며 베이징 분위기를 느껴본 뒤 후통 투어를 마무리했다.  

 

 

 

 

 

 

 

마치며...

 

 매번 난뤄구샹만 가서 시끌벅적한 후통을 거닐다가, 베이징 시민이 실제로 거주하고 있는 거주지 후통을 둘러보니 있는 그대로의 베이징을 보는 것 같아서 상당히 만족스러웠다. 

 

 딱히 눈길을 끄는 자극적인 볼거리는 없지만, 차분히 고요한 후통을 걷다보니 나도 모르기 힐링이 되는 느낌이 들었다. 

 

 앞으로도 차분한 분위기의 후통을 더 찾아 탐험을 해보고 싶어졌다!

 

 

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